Que viva Mexico !

Des racines et des ailes

2011-02-16T23:20:00.003+01:00

Ce soir, émission consacrée au Mexique, sur France 3. Un bon film. Souvenirs. Pour ceux que ça intéresse, nouvelle transmission ce dimanche 20 février...

Pour revivre le voyage...

2010-04-02T10:57:00.004+02:00

Ou l'introduire !

Quoi de mieux que l'expo Imagenes del mexicano, Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein à Bruxelles (à ne pas confondre avec le Musée des Beaux-Arts).

http://www.bozar.be/

On est accueilli par une tête olmèque géante (fausse) et une salle d'objets précolombiens (vrais)prêtés par le musée d'anthropologie de Mexico; et puis un survol de l'histoire mexicaine par la peinture, depuis les portraits figés des premiers colons et autres ecclésiastiques, en passant par les témoignages sur les minorités ethniques et la grande époque des haciendas, jusqu'à la peinture révolutionnaire, avec même des Rivera, Orosco ou Siqueiros; sans oublier, plus près de nous, les photos de Tina Modotti, et les films muets, notamment ceux d'Eisenstein. Un panorama très parlant et un choix d'oeuvres très judicieux. J'y aurais passé la nuit...

Dans le hall, une expo super-amusante d'animaux fabuleux en bois ou papier mâché, les alebrijes, et je me suis rappelée les nombreux alebrijes géants décorant les rues et les parcs - toute l'ambiance du Mexique.

Ces expos font partie d'un festival plus complet, organisé à l'occasion de la présidence espagnole de l'UE; dans le même endroit les expos du Greco et de Frida Kahlo, et aussi des spectacles de lucha libre, pour les amateurs...

La fin ? Pas vraiment !

2010-02-04T10:18:00.003+01:00

Un bon livre, un livre indispensable pour comprendre ce couple d'exception, et par eux l'ambiance du Mexique du début du 20ème, l'impact de la Révolution sur la société, le choc des idées, la gestation du muralisme. Un livre qui donne les dates essentielles mais ne s'attarde pas sur les détails minutieux. Pas une hagiographie mais une leçon d'humanité. Rivera tel qu'il était, un génie, avec ses côtés odieux; et Frida telle qu'elle était, une force dans la souffrance, et un absolu dans l'amour. Deux artistes dissemblables et contradictoires, qui se rejoignaient dans une haute conception de l'art et de la nature humaine.

Et ce qui ne gâte rien, une splendide écriture: Le Clezio n'est pas Nobel pour des prunes.

Et c'est la fin...

2010-01-12T23:02:00.002+01:00

Puisque j'ai déjà publié les photos de Coba, Kohunlich, Xpujil et Calakmul; il me reste à conseiller le musée maya à Chetumal, moderne, interactif - idéal avec des enfants. Et parfait pour une synthèse finale.

Le retour je l'ai également raconté, Chetumal, Mexico, London et Bruxelles.

En photo moi dans le jardin du musée de l'inquisition à Guanajuato (que je ne conseille à personne, digne d'une attraction de foire)

Et je vous donne rendez-vous dans mon prochain blog - beaucoup connaissent déjà ma future destination: la Libye !!!!

Mais ce n'est pas pour tout de suite.

En attendant, je vais revenir à mon blog autobiographique, là où je l'ai laissé, au Rajasthan...

Tulum

2010-01-12T22:39:00.006+01:00

Tulum est un site merveilleux au bord de la mer, transformé en parc de plaisance, arbres exotiques, massifs de fleurs, iguanes familiers, sentiers de promenade et ruines romantiques(non accessibles); un paysage de carte postale; la plupart des visiteurs en profitent pour descendre sur la plage en contrebas et se baigner, si bien que l'on croise plus de baigneurs en peignoir que d'archéologues amateurs. Je ne boude cependant pas mon plaisir, il fut réel, c'est très beau, même si l'atmosphère est plutôt factice - surtout le petit train style Meli, tiré par un tracteur. Un bon point: pas de vendeur ambulant à l'intérieur du site.

Valladolid

2010-01-12T22:23:00.004+01:00

Une petite ville dont le principal intérêt est un cénote (il y en a partout dans le Yucatan) et un couvent tout rose, dont l'église possède des fresques du 16ème; une visite tranquille dans un quartier excentré tranquille; tout ce que j'aime, sans oublier la meson del marquez, un superbe hôtel très confortable, restaurant select, juste sur le zocalo !

Les cénotes sacrés de Chichen Itza

2010-01-12T22:08:00.005+01:00

Impressionnant, ce trou d'eau à l'air libre, surtout quand on sait qu'on y jetait divers cadeaux aux dieux, notamment des humains... on y parvient par une chaussée (sache) pavée. Bordée d'étals de bric à brac. Chichen Itza perd son âme pour un commerce bas de gamme.

Plus loin, un deuxième cénote, tout aussi accidenté (beaucoup de verdure sur la photo, mais on distingue l'eau au fond). Le relief de ce site est vraiment remarquable. Chichen devait être une ville somptueuse...

Chichen Itza

2010-01-12T17:31:00.011+01:00

Nous y voilà, le site le plus célèbre du Yucatan, le plus couru aussi, et c'est peu dire qu'il y a du monde ! Des touristes à la pelle, et presqu'autant de vendeurs de pacotille proposant leur camelote "one dollar, senora"; ce commerce devrait être interdit dans le site.

Les ruines sont impressionnantes et parmi les mieux conservées du patrimoine maya. Un jeu de balle de dimensions gigantesques (comment pouvait-on lancer cette lourde balle en caoutchouc aussi haut et aussi loin sans se servir des mains et des pieds ?), une pyramide appelée El Castillo renfermant un trône jaguar rouge (tunnel interdit), une plateforme ornée de têtes de morts, une autre de jaguars, un temple de 1000 colonnes, une pyramide ornée de serpents, un observatoire rond, El Caracol, et deux superbes édifices de style puuc - tout cela bien ceinturé de barrières car on ne peut ni grimper ni toucher. Notez que j'approuve, livrer ces antiquités au public serait suicidaire. Ma grosse déception: la pyramide des guerriers inaccessible et adieu la photo sublime du Chak Mol qui se dresse au sommet. J'ai fait de mon mieux avec mon misérable zoom.

Eruption du volcan Paricutin

2010-01-12T16:53:00.006+01:00

Je reviens en arrière... au Michoacan, pas loin de Patzcuaro.

Le Mexique, comme le Guatemala, est une terre de volcans, dont beaucoup sont toujours en activité. En 1943, le Paricutin (2773m) entre en éruption et engloutit deux agglomérations, Paricutin et San Parangaricutirimicuaro (ce nom ne s'invente pas); il n'en reste que le clocher de l'église... Dommage que j'aie manqué cette vision digne d'un film d'épouvante.

Les photos sont aimablement fournies par Claire, notre correspondante sur place.

Les cenotes

2010-01-11T17:35:00.004+01:00

Ce sont des trous d'eau, soit à ciel ouvert (comme les cenotes sacrés de Chichen Itza), soit au fond d'une grotte, accessibles par un escalier glissant; on peut s'y baigner, et même faire de la spéléo - d'après Nicolas Hulot, certains communiquent entre eux. Bon, tout cela c'est de la théorie, comme vous le savez, la baignade, ce n'est pas mon truc, encore moins au fond d'un gouffre...

La hutte maya

2010-01-10T23:19:00.002+01:00

Ce n'est pas une hutte musée, c'est une habitation; il y en a des centaines dans le Yucatan, souvent dans de pauvres villages. C'est certainement le modèle des maisons mayas, dont on retrouve la reproduction sur les murs d'Uxmal...

La note moderne est apportée par le moyen de transport. J'aime bien cette photo.

Izamal

2010-01-10T22:56:00.007+01:00

Une petite ville où il n'y a pratiquement rien à faire et que j'ai adorée...Toute jaune, y compris son immense monastère bâti sur une pyramide détruite. Les deux pyramides encore visibles à l'état de monticules rendus à l'état sauvage, but de promenade pour les gamins ou les amoureux. Un bon restaurant qui n'ouvre pas le soir. D'antiques carrioles tirées par des chevaux fatigués qui vous promènent au pas le long des rues écrasées de soleil. Un hôtel où la réceptionniste est scotchée aux novelas de la TV (=feuilletons), parce qu'il n'y a strictement rien à faire, vu que je suis la seule cliente et que je ne demande rien. Un petit marché couvert. Les femmes qui portent la robe traditionnelle. Les rues désertées le soir. Des policiers qui s'ennuient. Et les touristes de passage qui filent vers Chichen Itza après trois photos du couvent.

Coucou Laetitia !

2010-01-07T08:55:00.004+01:00

Merci pour ton message et tes infos sur les Zapatistes ! A ce propos je t'invite à lire ce que j'écrivais avant mon départ, le 26 octobre - ce blog est décidément kilométrique et pharaonique - dans le post intitulé "Les Zapatistes"; c'est vrai que c'est très compliqué, mais perso je les trouve plutôt sympa - si ce n'est leurs accointances avec les évangélistes (ce que j'ai lu par ailleurs et je ne sais si c'est vrai). De toute façon c'est clair que les Indiens sont les parents pauvres du Mexique (et d'autres pays d'Amérique latine) et qu'il est temps de rétablir la justice.

Tu peux voir notre photo sur le message intitulé "Coba", publié début décembre, mais je la republie. Vraiment notre rencontre est un bon souvenir.

Comment vas-tu ? Toujours au Mexique ? Es-tu passée au Guatemala ? (si non j'aurais bien quelques tuyaux pour toi) Raconte-moi tes expériences, tu peux m'écrire sur une de ces deux adresses

virginie7007@scarlet.be ou travellinglady7@hotmail.com

De mon côté je vais bien, comme tu vois je suis plongée dans mon blog, mais déjà je prépare le voyage suivant: ce sera... la LIBYE !!!!

Bises de Virginie

Merida

2010-01-06T16:36:00.003+01:00

Capitale du Yucatan, Merida est une ville tentaculaire au trafic dingue, bruyante et encombrée. Bien sûr les habituels bâtiments coloniaux, cathédrale, maisons patriciennes, couvents. De beaux musées. Un marché pittoresque. Un zocalo animé. Je n'ai pas trop aimé.

Deux photos qui parlent d'elles-mêmes...

Hôtel à Merida

2010-01-06T16:16:00.003+01:00

A deux rues du zocalo, cette petite merveille tout en longueur qu'une façade banale et aveugle ne laisse pas deviner ! Un havre de paix dans une ville de bruit et de poussière... le soir, réellement magique !

Yazcopoil

2010-01-06T15:50:00.007+01:00

Yazcopoil est une de ces haciendas luxueuses complètement ruinées par la fin de la fabrication du sisal - cordage tiré de l'agave, une sorte de cactus. Le synthétique est passé par là. Certaines propriétés ont été transformées à grands frais en hôtels de luxe - la plupart sont à l'abandon; Yazcopoil est un musée pathétique d'une époque industrielle révolue et le témoin jauni de la vie des grands propriétaires d'autrefois, employant des centaines d'ouvriers - dois-je écrire exploitant ? Visite guidée par un ancien ouvrier...

Remarquez que le portail d'entrée de style colonial s'inspire manifestement de l'arc maya !

Kabah

2010-01-06T12:05:00.007+01:00

Il existe d'autres sites puuc (de ce style ouvragé si caractéristique)) dans les environs d'Uxmal, reliés entre eux par des chaussées sacrées ( sache ) dont on voit encore les vestiges, notamment des arcs monumentaux, marquant le début ou la fin de ces antiques voies, qui jalonnent tout le Yucatan. J'ai visité Kabah, célèbre pour ses masques de Chak et ses deux "atlantes", rares sculptures en 3D, et malheureusement dû renoncer aux autres; j'avais passé trop de temps à Becan et la nuit tombait...

Admirez les représentations de Chak, habiles combinaisons entre la géométrie et la figuration, avec les gros yeux et les nez crochus - pour la plupart cassés.

Uxmal

2010-01-04T17:20:00.009+01:00

Même les voyageurs les plus blasés restent bouche bée devant les ruines d'Uxmal ! Une débauche de mosaïques de pierre, finement sculptées; motifs géométriques ou représentation du dieu Chak; bâtiments étirés en longueur avoisinant avec des pyramides; une ville aux proportions harmonieuses et majestueuses, des ruines élégantes et raffinées. Jamais rien vu de pareil, de si beau à l'oeil; on en oublierait les sacrifices humains.

Ce qui ne gâche rien, on peut déambuler et grimper partout, sauf sur la pyramide du devin, dont le sommet représente la bouche ouverte du dieu Chak (le dieu de la pluie, très demandé dans cette région)

Je n'ai pas manqué d'escalader la grande pyramide de 32m (avec un peu d'entraînement ce n'est plus un exploit)

Choisir quelques photos est un dilemne...

El dia del revolucion (2)

2010-01-04T11:23:00.008+01:00

Franchement, je ne sais quels portraits choisir dans ma collection... Un souvenir magnifique, tous ces enfants fiers de leur costume et de leur passé, s'essayant à quelques mots d'anglais...

PS. Admirez la très virile fanfare en .... hauts talons !

El dia del revolucion

2010-01-04T11:08:00.005+01:00

Chaque 20 novembre, le Mexique se souvient de sa révolution. Jour férié, bien sûr, et festivités dans tout le pays. Sous la forme d'un défilé des écoles, des clubs sportifs, des fanfares, avec exhibitions pour un public acquis d'avance.

Une chance incroyable: le matin du 20 novembre, je me trouve à Becan, une toute petite ville, prétendument capitale du sombrero. Je découvre le défilé et au diable les chapeaux...

Il n'y a pas d'autre touriste que moi et je fais concurrence à la presse locale ! C'est la première fois que j'obtiens de tels contacts et que je fais d'aussi beaux portraits.

Voici le groupe des "révolutionnaires", faux Zapata et companeros...

Panama ou sombrero ?

2010-01-04T09:15:00.003+01:00

Les Mexicains disent sombrero et nous panama...

A vous de choisir !

Tout mexicain qui se respecte porte un sombrero

Et tout touriste qui se respecte achète un panama, quitte à être ridicule dès Zaventem.

J'ai rempli mon devoir de touriste et acheté mon panama - même s'ils sont réservés aux messieurs; ne suis-je pas "chef d'expédition"?

Reconnaissez-le: les modèles féminins sont vraiment trop ringards...

Campeche, le port pirate

2010-01-03T14:55:00.002+01:00

Enfin ce qu'il en reste... Une vue du malecon (= bord de mer), pas très poétique: béton, voitures et joggeurs.

Edzna

2010-01-03T12:41:00.004+01:00

Arrivée en fin d'après-midi je me retrouve absolument seule dans le site - vraiment seule, si ce n'est les moustiques(moins nombreux qu'au Tabasco, mais bien présents dans toute la péninsule, débarquement quotidien dès 16h); j'aime particulièrement cette solitude, cette sensation d'être confrontée à l'histoire sans témoin - je crois que ça se voit sur les photos (faites au retardateur).

Edzna est un site maya abandonné au XVème siècle pour des raisons mystérieuses, comme tous les sites mayas - qui ne furent pas détruits par les conquistadores, mais désertés avant leur arrivée, et même oubliés au fond des jungles.

Edzna montre des influences puuc (style ouvragé d'Uxmal) et la crête du temple principal rappelle Tikal... Les sculptures ressemblent étrangement à celles de Kabah. Comme quoi toutes ces villes se connaissaient et s'influençaient mutuellement; il se dégage des ruines d'Edzna une grande impression d'harmonie.

A l'assaut du Yucatan

2010-01-03T08:11:00.005+01:00

Ce que nous appelons généralement la péninsule du Yucatan est en fait composée de 3 états (le Mexique est une république fédérale): le Campeche (sud ouest), le Yucatan (nord) le Quintana Roo (sud est), le tout délimité par une ligne blanche visible sur ma carte.

Quand on dit "vacances au Mexique", on pense généralement aux plages du Yucatan et du Quintana Roo(notamment Cancun ou Playa del Carmen); je n'en ai fait aucune, sauf Tulum, à cause du site archéo...

Partant de Villahermossa (où se trouve le parc de la Venta), j'ai longé la côte de Ciudad del Carmen (ville industrielle)à Campeche; c'est une longue route monotone sans pratiquement aucune structure touristique - pour combien de temps ?

Mon seul arrêt - à part un restaurant de poisson sous une palapa (toit de chaume) - est le site maya de Edzna.

L'année 2010 sera mexicaine !!!

2010-01-02T22:49:00.002+01:00

¡ MEXICO !

Si vous lisez la presse (moi oui), vous savez qu'à l'occasion du bicentenaire de son indépendance (1810) et du centenaire de sa révolution (1910), le Mexique va s'exporter dans le monde... Tout un festival est prévu à Bruxelles (notamment une expo Frida Kahlo), et je salive déjà à l'idée de revivre mon voyage...
Programme dans le lien ci-joint (en haut du message)

Message pour Claire du Tabasco

2010-01-02T22:25:00.002+01:00

Chère Claire, si vous continuez à lire ce blog, éCLAIRez-nous, faites-vous connaître... Nous serions tous très heureux de parler du Mexique avec vous...

Le parc-musée de la Venta

2010-01-01T22:48:00.007+01:00

La seule raison de ma visite au Tabasco... J'étais cependant loin de me douter que des escadrilles de moustiques particulièrement agressifs - en plein jour ! -allaient me gâcher la visite.

On laisse pour un temps les Mayas, ici c'est la patrie des Olmèques. Mystérieuse civilisation très ancienne - 1200 à 900 avt JC, les Olmèques sont célèbres pour les énormes têtes sculptées de bonshommes sévères au nez épaté.

Le parc de la Venta en possède 36, et s'il n'y avait pas autant de moustiques, ce serait un plaisir de se balader et de les découvrir au hasard des sentiers, au milieu des coatis qui vivent en liberté, pas du tout impressionnés par les promeneurs. Et de s'intéresser aux noms des plantes tropicales (activité pour Nicole ou Magali)

Le parc comprend aussi un zoo, un triste zoo devrais-je dire, où les deux jaguars tournent en rond dans un espace sale et ridiculement petit.

Le Tabasco

2010-01-01T22:43:00.003+01:00

Adieu Chiapas, et bonjour Tabasco, la province la plus insalubre du Mexique; ces deux photos vous en donnent une idée...C'est évidemment le royaume des moustiques, dont les dangereux vecteurs de la dengue. J'en ai de très mauvais souvenirs - ces malappris me piquaient même au travers des vêtements !

Travail de fourmis

2010-01-01T22:41:00.001+01:00

Sans commentaires

Palenque

2010-01-01T11:50:00.009+01:00

La réputation du site maya de Palenque n'est pas usurpée: même si j'ai un faible pour Yaxchilan, Palenque reste incontournable, comme Tikal au Guatemala.

Si l'on arrive tôt, on peut faire quelques bonnes photos sans les hordes de touristes; et si l'on fait le circuit complet, idem, les groupes se limitant à la première partie du site.

On peut grimper partout, sauf sur la pyramide des Inscriptions, et c'est bien. Elle garde ainsi tout son mystère. Pénétrer à l'intérieur pour découvrir la cavité de la tombe du roi Pakal est évidemment interdit - et de toute façon, serait inutile: tout se trouve dans une magnifique reconstitution fermée comme un bunker au musée du site; les portes s'ouvrent toutes les demi-heures et c'est l'éblouissement de la momie de Pakal croulant sous ses bijoux.

Le palais de Palenque est unique en son genre avec sa tour de guet, ses patios à colonnades, ses fresques : un véritable dédale dont le luxe devait être fabuleux.

Pas de visite guidée, ce serait long et ennuyeux. Quelques photos (celles du petit matin, les plus belles) pour vous donner l'envie du voyage...

Les Lacandons

2010-01-01T11:17:00.003+01:00

De Bonampak, on peut joindre des villages lacandons en dur, bâtis autour d'un temple évangéliste ou presbytérien... Je ne l'ai pas fait: je ne suis pas sûre que passer de la religion maya au protestantisme soit un progrès. A chacun son opinion.
Sans l'émouvant musée (Na Bulum) créé par des ethnologues à San Cristobal, que resterait-il de cette civilisation ?
Que les Lacandons aient accès aux soins et à l'instruction, je ne peux qu'approuver. Ce que j'ai vu est un peu différent: dans le parking de Bonampak, des enfants pieds nus, revêtus de la traditionnelle tunique blanche, vendaient de la bimbeloterie ou mendiaient. Ceux-là n'étaient certes pas à l'école.
Photos: des cartes postales achetées au musée.

Bonampak

2009-12-31T17:05:00.007+01:00

Bonampak - un petit site perdu dans la jungle lacandonne et difficilement accessible par une piste en mauvais état - n'attirerait sûrement pas les visiteurs sans les superbes fresques qui tapissent - murs et plafonds - trois petites salles miraculeusement conservées. En les découvrant on imagine la splendeur des intérieurs mayas, inestimables peintures perdues pour toujours.

Malheureusement, ces peintures sont fort délabrées et bien mal protégées... je vous livre quelques photos, jumelées avec celles de la reconstitution, visible au musée de Mexico; vous n'aurez aucun mal à les distinguer !

Yaxchilan

2009-12-31T10:58:00.009+01:00

Mon site préféré au Mexique...

De Palenque, une longue route (en bon état, environ 3h) et puis 1/2 heure de lancha sur le Rio Usumacinta, qui fait la frontière avec le Guatemala.

Les ruines de Yaxchilan sont cachées dans une jungle encore vierge, d'où la magie absolue de l'endroit. J'ai fait le circuit en sens inverse, et après un sentier très dur grimpant en lacets dans la forêt, a surgi devant moi le fameux édifice 33 avec sa crête ouvragée. Absolument seule, je pouvais me prendre pour Maudslay, le découvreur du site en 1882.

Les rares groupes autour de leur guide restent cantonnés sur la plaza en contrebas, ne font pas l'ascension et se contentent de la vue panoramique sur l'édifice 33...

C'est ici qu'on a découvert les célèbres stèles mayas du British Museum; celles qui subsistent dans le site sont fort abîmées. Assise sur un petit muret, j'essayais d'imaginer cette ville au moment de sa puissance, les temples peints en rouge, les stèles se dressant fièrement... Malgré tous ces siècles d'abandon, Yaxchilan demeure un lieu de pélerinage sacré pour les Lacandons, mais ils sont incapables de déchiffrer les inscriptions; à l'embarcadère, quelques-uns d'entre eux vendent des bijoux en plastique, répliques modernes de ceux qu'ils fabriquaient autrefois avec des graines de la forêt.

Chan Kah, mon hôtel à Palenque

2009-12-31T08:37:00.005+01:00

Vous savez tous que je suis atteinte du syndrôme de la cabane au fond des bois... Alors cet hôtel est fait pour moi ! En fait de cabanes, ce sont de luxueux bungalows (très isolés) dans un non moins luxueux jardin, avec un restaurant chic et des porteurs... à vélo. En prime coatis et singes hurleurs. Séjour trop court (2 nuits).

C'est à partir de ce pied-à-terre (hmmm) que je vais explorer des sites mayas fameux: Palenque, Yaxchilan et Bonampak.

Vous l'avez compris, depuis que j'ai débarqué de l'avion au Chiapas, on est dans l'aire maya. Je vous ai parlé des Indiens tzotziles, mais il y a d'autres ethnies, moins nombreuses (et notamment les fameux Lacandons), tous se disant les descendants des Mayas. Ils parlent des langues différentes mais ont en commun le fait d'avoir été exploités par les conquérants espagnols. Ils sont toujours des citoyens de seconde zone et le supportent de moins en moins...

Les cascades

2009-12-30T20:35:00.003+01:00

Alberto a quand même tenu à faire un petit arrêt à Agua Azul (l'eau bleue), qui porte bien son nom, et à Misol Ha (le sentier passe derrière la cascade, l'impression est intéressante); c'est très joli, mais à part quelques photos, rien à y faire, car en plus les baignades sont désormais interdites... Ce sont des destinations familiales, avec restaurants, boutiques et jeux pour enfants.

Tonina

2009-12-30T17:10:00.005+01:00

Voilà un site magnifique généralement ignoré des groupes. Un peu à l'écart de la route San Cristobal-Palenque, mais tout à fait possible sur le trajet, à condition de faire l'impasse sur la baignade dans les cascades d'Agua Azul, l'attrape-nigauds du coin.

Tonina est une des rares cités mayas victorieuse de Palenque - le sujet du spectacle de San Cristobal. Pour parvenir au sommet de cette inexpugnable forteresse: 365 marches. Et quelles marches ! presque verticales et à peine restaurées. Une aventure.

Le clou de ces ruines est une fresque représentant les 4 soleils, cad les 4 ères de l'humanité, le quatrième menant à la fin de l'humanité (charmant; en fait c'est prévu pour 2012; soit la fin, soit le début du cinquième...); la tête à l'envers d'un prisonnier décapité entouré de sang et de plumes représente le soleil.

Labyrinthe, tombes, temples, le tout s'imbriquant les uns dans les autres, Tonina est un site complexe et passionnant, sportif aussi. Un très bon moment; si vous passez par là, ne le manquez pas !

Photos: vous avez une idée des marches... bien indiquées au cas où on penserait qu'on se trompe d'itinéraire...

Les villages zapatistes

2009-12-30T15:20:00.009+01:00

Tout cela c'est bien joli et ferait oublier que les Indiens vivent dans une grande pauvreté. Sur la route entre San Cristobal et Palenque, qui serpente dans la forêt, se succèdent des villages zapatistes, annoncés par de grands panneaux. Ce sont des communautés à dominance marxiste, ayant confisqué les terres qui leur reviennent de droit. Si vous êtes intéressés par leurs idées, allez donc sur le site http://www.ezln.org.mx/

On ne visite pas, bien entendu, ici il ne s'agit pas de tourisme, mais de la réalité.

D'après Laetitia, jeune française rencontrée à Coba, qui logeait chez l'habitant dans le Yucatan, les Zapatistes sont accusés de tous les maux, notamment du trafic de drogue; et que les Indiens du Chiapas eux-mêmes les fuient, car ils préférent la "libre entreprise". Ce que moi j'ai vu dans le Yucatan, même à Merida, la métropole - et j'imagine que c'est pareil sur les plages à touristes - ce sont des Indiennes souvent pieds nus, flanquées d'enfants de tous âges, qui harcèlent les touristes pour vendre de l'artisanat industriel. Libre entreprise ou cache-misère ?

Illustration: deux panneaux et deux cartes postales vendues au profit de EZLN; un étalage de poupées... Remarquez que les femmes sont aussi des combattantes, selon la grande tradition révolutionnaire mexicaine.

San Lorenzo Zinacantan

2009-12-30T15:12:00.005+01:00

Dans cet autre village, les costumes - masculins et féminins - sont brodés dans les tons de bleu, de rose et de mauve; comme c'est dimanche, tout le monde parade sur la place de l'église...

Le costume tzotzil

2009-12-30T14:56:00.008+01:00

Il fait froid là-haut, alors les hommes portent une sorte de chasuble, blanche ou noire, et les femmes une lourde jupe en laine de mouton; les hauts sont plus colorés. On peut trouver cette laine brute au marché, et aussi des pelotes de toutes les couleurs pour les châles et les couvertures. Pour les hommes, le sombrero est de rigueur...

San Juan de Chamula

2009-12-30T12:46:00.007+01:00

Les villages tzotziles des environs de San Cristobal ont miraculeusement gardé leurs traditions: cultes syncrétiques, costumes, style de vie. Victimes du voyeurisme d'un tourisme de masse mal compris, ils refusent les photos, surtout dans l'église; par ailleurs tout à fait adaptés au système, ils exigent un droit d'entrée pour le village...Je ne peux que les approuver: ces gens ne sont pas les animaux d'un zoo - ce qui ne m'a pas empêché de faire des photos à la sauvette, sauf dans l'église, bien entendu.

Cette petite église coloniale absolument charmante ressemble à une étable à l'intérieur...Tapissée d'herbes odorantes (j'ai failli m'étaler), les gens piquent-niquent, assis par terre en groupe familial; les enfants lèchent une glace, les mères partagent les tortillas, on jette les déchets par terre... Partout des bouteilles de posh (l'alcool du coin) et de coca - le but est de provoquer des renvois pour faire sortir les mauvais esprits. Des bougies allumées par centaines et des prosternants en prière, à côté des bébés qui jouent. Au fond de l'église une longue file pour obtenir la bénédiction du shaman. Les murs disparaissent sous d'innombrables chapelles dédiées à tous les saints du calendrier chrétien. Cela sent le foin, la cire, la sauce tomate, les vapeurs d'alcool. Je me faufile, dans l'indifférence générale. Mais j'avoue être un peu choquée par le groupe qui pénètre après moi, avec son guide qui commente à haute voix, sans aucune discrétion.

J'ai bien sûr choisi un dimanche pour cette visite; devant l'église c'est le marché, destiné aux gens des villages qui se déplacent, et très peu d'échoppes pour touristes; sur le parvis on s'assied, on boit un verre, on discute; dans les rues processions et rites étranges...

San Cristobal (suite)

2009-12-30T09:18:00.005+01:00

Tout se visite à pied, c'est bien agréable - faut quand même du souffle, vu qu'on est en altitude, pour monter aux deux collines qui ceinturent la ville, chacune surmontée d'une église. Le centre est piétonnier, livré aux touristes et tout ce qui va avec, restos, petits cafés, boutiques de cacailles. Le centre-musée lacandon est passionnant (loin du centre, faut marcher...), témoignage d'une culture en voie de disparition. Le marché n'a plus rien de typique, rien que des boutiques d'artisanat industriel, toutes les échoppes vendent les mêmes articles. L'église Santo Domingo est très belle, extérieur baroque, intérieur doré, mais tout le monde n'y vient pas pour admirer ou prier... (voir photo). Les zapatistes sont dans leur fief et exploitent la fibre romantique des nostalgiques de gauche. L'ambiance est plutôt baba cool à San Cristobal. Malgré l'indéniable côté tourisme de masse (c'est l'étape obligée au Chiapas), j'ai adoré San Cristobal...

Palenque Rojo

2009-12-29T09:44:00.003+01:00

C'est le nom du spectacle presque quotidien qui se donne dans un petit théâtre du centre de San Cristobal. Palenque, les Mayas, voilà le thème idéal pour les touristes, qui feront probablement tous une excursion sur le site. Les Mayas sont effectivement fascinants, personnellement, ils ont ma préférence.

Le spectacle est très beau visuellement, les costumes somptueux - directement sortis des stèles- , le côté un peu kitsch compensé par le baroque des scènes en... langue maya. L'histoire est une sombre rivalité entre la méchante reine de Tonina et le glorieux roi de Palenque, inspirée de la réalité. Mon seul regret (j'ai passé une bonne soirée) est de ne découvrir qu'un nom indien sur le programme: les acteurs, réalisateurs et techniciens sont tous mexicains-espagnols ou...allemands et même suédois. Photos interdites, évidemment.

Illustrations: le programme (l'acteur paraît indien, mais moi j'ai eu droit à un autre acteur, plus enveloppé et moins typé) et le guerrier qui fait la pub dans la rue, pour inciter à la vente des places.

San Cristobal de Las Casas

2009-12-29T08:35:00.006+01:00

Un véritable joyau ! Surtout parce que à taille humaine, sans banlieue insipide. Une petite ville que l'on peut parcourir à pied, et en s'éloignant du centre très touristique on atteint des quartiers tranquilles à l'ambiance villageoise.

C'est le coeur du Chiapas. Les Indiens (tzotziles surtout) sont très visibles, mais malheureusement comme mendiants ou vendeurs de rue; beaucoup d'enfants solliciteurs que je renverrais volontiers à l'école...

Le climat d'altitude est fait pour moi: soleil à midi et fraîcheur dès la nuit tombante; en rejoignant mon hôtel je vois des Indiennes avec de jeunes enfants se réfugier le long des murs des églises, enveloppées dans des couvertures; pour y passer la nuit ?? Ici c'est le royaume des contradictions et des inégalités. Hôtels et restaurants chic tenus par des étrangers, Indiens cantonnés dans les métiers subalternes ou la mendicité.

Photos: rues et cathédrales

A propos du mole...

2009-12-28T18:17:00.002+01:00

Pour ajouter un élément au dossier !

Au marché d'Oaxaca, on vend le mole tout préparé: voir photo

Canyon du Sumidero

2009-12-28T16:09:00.004+01:00

Me voilà donc au Chiapas, adieu Roberto, et bonjour Hector-Alberto-Eligio, les 3 chauffeurs que je vais user avec une compagnie basée à Palenque.

A peine débarquée de l'avion, traversée express de Tuxtla (rien à voir) et route pour le must du coin, la balade en bateau dans le canyon du Sumidero. C'est spectaculaire, mais loin de valoir le Rio Dulce au Guatemala; la mangrove paraît désertée, juste un croco payé par l'office du tourisme, et quelques oiseaux. Mon meilleur souvenir: je m'offre un cevice, ou poisson cru mariné dans le citron et servi avec toutes sortes de légumes. Délicieux.

Monte Alban

2009-12-28T15:13:00.006+01:00

A quelques kilomètres d'Oaxaca, le site zapotèque puis mixtèque de Monte Alban (dès 500 avt JC); une prouesse technique, puisque le sommet d'une colline fut aplani pour la construction de la ville; et une civilisation remarquable, qui passe pour la première à avoir utilisé l'écriture dans le monde pré hispanique. Beaucoup de visiteurs mais c'est tellement grand qu'on ne se marche pas sur les pieds... Les danzantes sont la principale attraction: des bas-reliefs représentant des prisonniers, bouche ouverte ou grimaçante, du sang coulant des parties génitales tranchées; s'ils dansent, c'est de douleur; probablement des prisonniers.

Si l'on n'est pas trop fatigué par les montées et descentes (la plupart des pyramides sont accessibles), on peut encore serpenter dans les collines avoisinantes pour rejoindre les nombreux tombeaux mis à jour, mais c'est assez décevant puisque qu'ils sont tous scellés et qu'on doit se contenter des plans explicatifs.

La photo vue du ciel, je l'ai prise de l'avion qui m'emmenait au Chiapas...

Manger à Oaxaca

2009-12-28T08:51:00.003+01:00

Oaxaca est réputée pour sa cuisine et notamment son mole au ... chocolat; le mole étant une sauce noire à base de piment, je vous laisse méditer sur le résultat final - excellent d'après moi, mais ça se discute.

L'autre spécialité: les chapulines, sauterelles frites avec de l'aïl et du piment - avis aux amateurs; on trouve aussi au marché des sortes de vers - ou chenilles: j'avoue humblement ne pas avoir goûté...

Oaxaca est également la région d'un fromage filandreux qu'on fait fondre sur à peu près tout, même la purée de fèves rouges qui accompagne traditionnellement les huevos revueltos (oeufs brouillés) du petit déjeuner... à chacun son truc !

Oaxaca

2009-12-28T08:23:00.006+01:00

Un condensé de villes coloniales... Des rues étroites bordées de maisons basses colorées, rectilignes, interminables : le quadrillage à l'américaine; une pluie d'églises et de couvents; un zocalo ombragé d'arbres centenaires et terrasses sous les arcades; un marché couvert animé; d'antiques palais transformés en hôtels de luxe... Pour ma part je loge dans un B&B adorable, petits appartements autour d'un patio et d'une petite piscine: de l'extérieur aveugle, sans fenêtres, on ne distingue jamais le charme et le luxe des intérieurs.

Deux illustres musées; le Tamayo expose les collections préhispaniques de l'artiste, présentées selon un point de vue esthétique, un must réellement, un de mes préférés; celui des Cultures de l'Oaxaca est un musée d'histoire régional immense (on s'y perdrait), installé dans un couvent de la taille de ... l'Escurial ! Aussi froid et rébarbatif que l'Escurial en fait ... Le top étant le "trésor de Monte Alban", les bijoux et objets exhumés des tombes zapotèques du célèbre site. Malheureusement mal présenté ce trésor, et pas du tout mis en valeur !

Photos: machine à aplatir le front des bébés, crâne recouvert de turquoises (Monte Alban), détail de décoration de Santo Domingo...

La route des cactus

2009-12-22T16:35:00.003+01:00

Entre Puebla et Oaxaca, presque 400 km d'une terre aride et montagneuse, sans un village, sans rien d'autre qu'une végétation de broussailles où prédominent les cactus; c'est une étape splendide, qu'il serait dommage de faire en avion ou de nuit... C'est évidemment une opinion personnelle ! Pour Roberto c'était plutôt fatigant, car la route est très sinueuse, mais il était heureux de me voir apprécier ce paysage et photographier tous azimuts... La plus grande partie du parcours est une réserve naturelle - que l'on peut, je crois, arpenter à cheval; avis aux amateurs !

Cholula

2009-12-22T16:20:00.005+01:00

A quelques kilomètres de Puebla, voici une pyramide gigantesque, complètement enfouie sous la végétation et surmontée d'une église coloniale... Cette curiosité restée en partie mystérieuse (car déjà recouverte de végétation au moment où Cortès la découvre) a été occupée par les Olmèques (attesté par la tête typique de cette civilisation), les Toltèques, sans doute d'autres, et finalement les Aztèques, pour qui c'était un site sacré. On voit ce qu'en ont fait les conquistadores... Les archéologues ont creusé des galeries à l'intérieur et mis à jour les constructions successives - malheureusement ces tunnels ne sont plus accessibles au public: j'en aurais pleuré. Au musée adjacent, les célèbres peintures des buveurs de pulque, cet ancêtre de la tequila. Et puis promenade dans la partie dégagée au pied de la pyramide. La petite ville de Cholula, endormie autour de son zocalo à arcades, ne manque pas de charme: c'est une jolie étape.

Puebla

2009-12-18T17:23:00.004+01:00

La route est longue et difficile, entre Papantla et Puebla: c'est la rançon à payer pour le détour à El Tajin. Puebla est une ville coloniale bâtie sur un plan géométrique, et seul le centre est intéressant - comme Mexico c'est une ville tentaculaire aux banlieues interminables. Beaucoup de maisons sont décorées d'azulejos; je loge dans une maison coloniale type, organisée autour d'un patio, murs aveugles sur la rue, meubles anciens et plafonds immenses; la ville est célèbre pour sa chapelle du rosaire, profusion de dorures, d'angelots et de vierges pâmées; je préfère cependant le superbe musée Amparo, qui présente des antiquités pré-hispaniques au rez-de-chaussée et de l'art colonial au premier étage - et aussi un superbe portrait de Carmen Amparo par Diego Rivera dans le hall d'entrée.

Photos : un de ces Mayas que je trouve irrésistible avec son front fuyant; on obtenait cette forme en aplatissant le front des bébés avec des planchettes; et aussi on attachait une boule à leurs cheveux qui tombait entre les deux yeux, pour les faire loucher, le chic du chic. Rassurez-vous, traitement réservé aux nobles.

Le Popocatepelt et l'Itzaccihuatl

2009-12-18T17:13:00.003+01:00

Les deux autres volcans du coin... Ces deux-ci sont un couple tragique, le mec, c'est le Popo, qui se dresse mâlement dans le paysage, et son amante, l'Itza, la belle endormie, qui semble couchée pour l'éternité... Respectivement 5452 et 5220 mètres.

La Malinche

2009-12-15T22:32:00.002+01:00

Un des trois grands volcans mexicains, du nom de l'interprète de Cortès, qui fut sa femme indigène et la mère de son fils...

Considérée comme la mère de la nation mexicaine, puisqu'elle scelle l'alliance entre les deux peuples.

Et la mer amena les conquistadores...

2009-12-15T22:18:00.002+01:00

C'est sur ces côtes que débarqua Cortes, en 1519, venant de Cuba; pas très sûr de ses hommes, il fit détruire les vaisseaux, pour couper toute retraite... Il fit alliance avec les Indiens de la région et bâtit une ville avant de partir à la rencontre de Montezuma; on connaît la suite...

El Tajin

2009-12-15T21:28:00.008+01:00

Revenons à Papantla et à son site archéologique, El Tajin; à l'écart des circuits habituels, il est peu visité, c'est bien dommage en soi, mais personnellement j'ai adoré m'y promener pratiquement seule.

Architecture propre à la civilisation dite de "Veracruz" (à son apogée entre 600 et 900 après JC), El Tajin ne ressemble à aucun autre site. Les conquistadores ont ignoré cette cité abandonnée perdue dans la jungle, découverte seulement à la fin du 18ème siècle.

Pratiquement toutes les pyramides sont constituées de niches carrées, certaines ornées de motifs géométriques appelés grecos; et d'ailleurs c'est bien à la Grèce que l'on pense, en découvrant ces belles ruines pleines d'équilibre.

De nombreux terrains de jeu de balle - et rare témoignage - des bas-reliefs représentant l'exécution d'un perdant (ou d'un gagnant ?

En photo la célèbre "pyramide des niches" (365 - le nombre de jours d'une année), côté pile, côté face - avec l'escalier; en fait les pyramides ont toutes des niches...

Je ne peux que conseiller le détour à qui entreprend un circuit au Mexique!

PS. Pas d'escalade, c'est interdit

Enfin un portrait...

2009-12-15T21:09:00.002+01:00

J'ai rarement eu l'occasion de réaliser les portraits que j'affectionne; cette coquette était très fière de sa denture ! Elle vendait des babioles et de la vanille en bâton, comme quoi les bénéfices étaient suffisants pour un bon investissement anti-crise. Elle était absolument charmante.

Queretaro

2009-12-15T17:03:00.006+01:00

Queretaro est une ville historique à plus d'un titre; c'est là que fut fusillé l'empereur Maximilien, et que fut signée la première constitution du Mexique; on peut faire ces deux pélerinages. A l'époque coloniale, ce fut le fief des Franciscains, qui évangélisèrent la région et ont laissé de magnifiques églises baroques dans la sierra voisine; une belle excursion à laquelle j'ai dû renoncer - mais grâce à dieu, le musée de l'endroit expose de magnifiques reproductions des façades (voir photos); dans la ville, la plus belle église est celle de Santa Rosa, toute bleue à l'intérieur et ma foi très intéressante. Queretaro est en fait une ville moderne, les maisons anciennes coincées entre les magasins et les banques. J'ai aimé y flâner - et surtout dans les grandes surfaces, pour me rendre compte des prix - très bas. On ne peut pas toujours jouer à l'historienne d'art.

Ce qui me vaudra peut-être un jour de figurer dans cette lugubre sculpture représentant l'enfer, réservé aussi bien aux évêques qu'aux pauvres pécheurs...

San Miguel de Allende

2009-12-15T14:03:00.004+01:00

Je m'aperçois que j'ai fait l'impasse sur deux villes coloniales du nord de Mexico... Tant pis pour la chronologie !

Les villes coloniales se ressemblent toutes: rues étroites et maisons colorées, églises richement décorées, maisons patriciennes idem, zocalo centre de la vie sociale, souvent entouré d'arcades...

J'ai essayé de saisir l'ambiance, pas facile -

Remarquez cette église, un petit style st Jacques de Compostelle, non ?

Papantla

2009-12-15T12:28:00.007+01:00

Pourquoi j'ai aimé cette ville anonyme, c'est un mystère. Les touristes ne s'y arrêtent que pour visiter le site totonaque de El Tajin. Le meilleur hôtel de la ville, nommé bien entendu Tajin, et son restaurant baptisé totonaco, sont délicieusement surranés, chambres démodées, couloirs d'hôpital, soubrettes en costume folklorique et réceptionnistes oisives scotchées aux novelas de la TV.

C'est la patrie des Voladores, ces acrobates qui tournoient autour d'un mât, attachés par un pied. Une statue gigantesque du joueur de flûte perché au-dessus du mât des voladores domine la ville, une manie mexicaine d'honorer les héros. S'y rendre est encore plus dur que grimper sur une pyramide: je l'ai fait, la pente de la dernière rue est presque verticale, et les riverains affichaient tous une pétition demandant le passage de la benne à ordures... (à mon avis faudrait inventer une télécabine-ordures)

Au pied de la petite église une immense fresque (pas très belle...)sur l'histoire des Totonaques: impossible de les confondre avec d'autres ethnies; c'est d'ailleurs une constante au Mexique: on se revendique ceci ou cela, haut et fort. Ici l'on voit encore quelques costumes traditionnels (rarissime au Mexique)

Le centre de la ville - et de la vie sociale - est le zocalo, comme partout. Avec mon style de stupide touriste, je suis tout de suite repérée et tout le monde m'adresse la parole; au marché, si je m'intéresse aux légumes que je ne connais pas: que es ? , ils se fendent tous la gueule, c'est quoi ça une bonne femme qui a les moyens de voyager dans le monde entier et qui ne connaît pas les différentes sortes de piment ??? Et puis ils veulent tous une photo...

Le hasard de l'itinéraire a fait que j'ai passé deux après-midi à Papantla: je pensais que j'allais m'y ennuyer, eh bien pas du tout, et j'aurais 1001 anecdotes à raconter si je ne craignais de vous lasser...

Le ballet folklorique de Mexico

2009-12-15T12:14:00.002+01:00

Si vous allez un jour à Mexico, ne le ratez pas ! Deux spectacles par semaine, au Palais des Beaux-Arts (un merveilleux bâtiment Art Nouveau) ou au musée d'anthropologie. Très haut niveau, aucune mièvrerie ni folklore villageois; des costumes fabuleux; la danse, c'est comme la cuisine, ça vous révèle un peuple...

Le spectacle que j'ai vu comprenait une danse célèbre des Indiens Yaki : la danse du cerf; remarquable interprétation d'un soliste très doué.

J'ai trouvé en librairie un DVD du Ballet - un autre spectacle, plus ancien, filmé dans un site archéo; pas mal non plus.

Le jardin botanique de San Miguel de Allende

2009-12-14T15:04:00.010+01:00

Mes proches savent combien j'aime marcher dans la nature... alors cet endroit était pour moi ! Un parc immense, aménagé pour moitié seulement, avec toutes les espèces de cactus qu'il s'agit de sauver, un grand étang plein d'oiseaux, un canyon spectaculaire, et des sentiers qui se perdent dans une végétation sauvage, refuge de petits animaux en voie de disparition (et de serpents ???); en plus une serre à cactus tropicaux fragiles, et points de vue magiques sur la ville. Un endroit que Roberto ne connaissait pas, pas facile à trouver (mal fléché), boudé par les groupes: vraiment dommage ! Trop cool, comme dit Simon. Un endroit pour Magali, mais un jour de soleil; pour moi il faisait un merveilleux temps belge, propice à une longue balade.

Guanajuato

2009-12-14T14:21:00.006+01:00

Après la tournée des cimetières, celle des villes coloniales; Guanajuato, qui serpente au fond d'une vallée encaissée, ses rues courant au rythme d'une ancienne rivière asséchée, et ses ruelles montant à l'assaut des pentes des rives escarpées. Une circulation dingue, en partie souterraine, les autos surgissant soudain d'une échappée de la route, sous vos pas, et en sens unique - s'agit pas de louper une sortie ! La statue gigantesque d'un héros de l'indépendance, Pipila, domine la ville - vraiment les Mexicains adorent ce genre de symbole; la ville doit sa richesse aux anciennes mines d'argent des environs et son actuelle animation à une université réputée. C'est un plaisir de flâner dans les rues aux maisons colorées, de parcourir la route panoramique près de Pipila, de visiter les somptueuses églises et de boire un verre en terrasse, devant le théâtre Juarez (encore un autre héros).

Le cimetière de Capula

2009-12-14T11:29:00.008+01:00

Voyant mon intérêt, Roberto m'emmène à Capula, un autre village, pas du tout touristique comme Tzintzuntzan, mais où les traditions sont aussi vivaces.
Ici l'habitude veut que l'on décore les tombes avec de la mousse.

Aucun problème pour se restaurer, les ambulants se préparent à un siège et on peut même être servi à l'intérieur du cimetière sans se déranger...

On est là en famille, les enfants ont pris leur vélo, même les chiens sont de la partie ! Aucune tristesse n'est perceptible; c'est l'âme d'un peuple bien plus à l'aise avec la mort que nous...

Remarquez que cimetière se dit panteon en espagnol, un des rares mots d'origine grecque, et qui signifie "lieu de tous les dieux"; chaque mort est un dieu ?

Le cimetière de Tzintzuntzan

2009-12-14T11:08:00.006+01:00

En ce matin du 1er novembre, vibrant d'une effervescence particulière: tout le monde s'active à décorer la tombe familiale et on rivalise de créativité... Certains ont déjà terminé et ont commencé réunion, libations et pique-nique; les plus prévoyants ont monté une tente, car la veille va durer toute la nuit et le lendemain; les environs du cimetière sont envahis de barbecues et marchands de toutes sortes: on ne mourra pas de faim ! Le quartier est piétonnier, bouclé par la police, et les parkings improvisés sur les bas-côtés de la route ; car on vient de toutes les régions du Mexique -je lis les noms des provinces sur les autocars - à la fois pour le cimetière, le christ miraculeux, le marché et la fête... Un groupe de messieurs m'invite à trinquer à la santé de leur mort; je fais comme eux, quelques gouttes pour le cher disparu - mais on m'interdit la photo, il pourrait ne pas apprécier... N'empêche, ils sont contents que j'aie accepté l'invitation (un peu raide, la tequila, à 10h du mat)

Les églises de Tzintzuntzan

2009-12-11T13:37:00.004+01:00

La grande affaire de Tzintzuntzan, c'est son cimetière (voir post suivant) et aussi son oliveraie, au pied des deux églises; les oliviers auraient été importés d'Espagne par Quiroga (aux alentours de 1530), un "bon" évêque qui a fait prospérer la ville avant d'aller s'établir à ...Patzcuaro. Le parc d'oliviers est vraiment beau. L'une des deux églises renferme un christ révéré, couché dans un cercueil de verre. Le vendredi saint, il est sorti de son cercueil, cloué sur une croix (ses bras et jambes sont articulés), promené dans la ville, accompagné de pénitents. Le préposé à la vente d'images pieuses m'a aimablement enuméré les nombreux miracles attribués à ce christ, et les pélerins n'ont cessé d'affluer; je suppose que c'est un christ très demandé, et d'ailleurs grassement payé.

Le site archéo de Tzintzuntzan

2009-12-11T13:25:00.004+01:00

Autre but de visite au bord du lac de Patzcuaro... Un site pas comme les autres, les ruines de cinq temples ronds sur une colline qui domine les alentours; ce sont les seuls vestiges de la civilisation tarasque, anéantie par les conquistadores. Je ne sais pas pourquoi cet endroit m'a fait penser à Mycènes, et à Troie. Trop de culture classique dans ma tête, sans doute.

J'ai en tout cas beaucoup apprécié la promenade, au petit matin, dans la brume et la rosée...

L'île de Jainitzio

2009-12-11T11:22:00.006+01:00

L'attrape-nigauds du coin... mais je suis peut-être sévère; c'est - disons - un haut-lieu du tourisme populaire, et un endroit qu'aimeraient mes petits-enfants.

C'est donc une île minuscule, au milieu d'un lac pollué bien que toujours bleu sous le soleil, bâtie de tous côtés et surmontée d'une statue gigantesque (et affreuse)d'un héros de l'indépendance; on embarque sur de vieux rafiots à moteur baptisés ferries, sans gilet de sauvetage, entassés, pour la rentabilité; on assiste à une séance de pêche à l'ancienne (payante), de la mise en scène, car il n'y a plus de poissons depuis longtemps; puis on vous débarque et vous êtes prié de vous esquinter à monter toutes les marches de ce Mont st Michel en miniature pour parvenir à l'affreuse statue; des restaurants innombrables sont là pour vous aider à alléger votre portefeuille et vous réconforter après l'effort. Et puis vous revenez, chargé de babioles-souvenirs inutiles et de mauvaise qualité.

Le 1er novembre beaucoup de visiteurs ne reviennent pas le jour même mais le lendemain, pour assister aux rites funéraires dans le petit cimetière. Vu la rareté de l'offre hôtelière j'imagine que beaucoup ont passé la nuit dehors.

Personnellement je suis rentrée à Patzcuaro profiter d'un très beau concert dans un restaurant...

Patzcuaro

2009-12-10T15:42:00.009+01:00

Les beautés architecturales de Patzcuaro - des rues étroites bordées de maisons colorées, de jolies places à arcades, des couvents qui s'accrochent aux collines - sont plus ou moins occultées par les manifestations de la fête; car les 1er et 2 novembre, à Patzcuaro, c'est la fête, celle des anges et des âmes des disparus qui reviennent brièvement sur terre, et il s'agit de leur faire bon accueil. La ville n'est plus que barbecues, marché de victuailles et de bonbons, restaurants bondés en terrasse, musique tonitruante et boutique de souvenirs... La foule, la grande foule.

PS Oui il y a des frites, quel(le)Belge pourrait résister à une telle photo ?

Morelia

2009-12-09T13:02:00.009+01:00

C'est la ville de la "mariée en vert", la jeune fille qui fêtait son 15ème anniversaire, et maintenant je sais combien cette coutume est vivante en Amérique latine - et mon étonnement stupide.

Dans l'église rose bonbon où se passait la cérémonie, un tableau du début de l'époque coloniale, que je trouve intéressant, pas pour sa facture mais pour son sujet.

Et surtout, dans les rues, les gens rivalisent d'ingéniosité et de créativité pour installer des "autels" en l'honneur de "leur mort", en mettant l'accent sur ses goûts et son style de vie - comme si mes enfants construisaient une autel semblable avec mes souvenirs de voyage.

La base est une fleur jaune - dont j'ai bien sûr oublié le nom - qu'on décharge partout par camions entiers.

De tels autels se trouvent à Mexico City dans tous les endroits publics, mais au Michoacan ils sont bien plus nombreux et surtout personnalisés...

Rien de triste dans ces réalisations: une famille hilare a d'ailleurs tenu à poser sur une de mes photos, très fière de "son" autel.

Rassurez-vous, les fruits, légumes et autres denrées périssables sont en plastique, en vente partout...

Michoacan

2009-12-09T12:40:00.004+01:00

Le Michoacan est une province au nord-ouest de Mexico City, et si j'ai tenu à la visiter, c'est parce que les rites de la Toussaint y sont particulièrement vivants.

Une petite carte pour vous aider à situer les choses.

Les deux principales villes, Morelia et Patzcuaro, sont intéressantes par elles-mêmes et leur architecture coloniale; j'ai visité la première, et séjourné dans la deuxième, où les touristes- surtout mexicains - se pressaient en masse.

Je ne vais pas vous bassiner avec les églises (souvent baroques, pleines de dorures à l'intérieur) ou les fresques murales historiques(pas un village qui n'ait les siennes), juste essayer de vous faire sentir l'ambiance de ces lieux très particuliers, surtout les villages autour du lac de Patzcuaro.

Et pour commencer le fameux gaspacho qui n'a rien à voir avec la soupe espagnole froide, mais se révèle une salade de fruits très (trop)poivrée pour laquelle on fait la file dans la rue...

Tula

2009-12-07T17:55:00.008+01:00

A Teotihuacan, un beau soleil; par contre, à Tula, un temps de type belge, frais et pluvieux ! Ce qui ajoutait du mystère à ces troublants atlantes qui se dressent, nus, sur une plate-forme qu'on voit de très loin; on suppose qu'ils soutenaient un toit.

Comme dans tous les sites de méso-Amérique, un terrain de jeu de balle - celui-ci est de belle dimension, quoique lorsqu'on a vu celui de Chichen Itza, on les trouve tous riquiqui; c'est comme les stades de foot d'aujourd'hui. Mais qu'ont donc les hommes dans la tête qu'il leur faille un jeu violent pour se mesurer ????

Plusieurs Chak Mool, mais sans tête (important car ce serait les Toltèques de Tula qui auraient apporté l'idée des Chak Mool aux Mayas)

Des fresques admirables: vous voyez le pauvre homme avalé par un serpent ?

Teotihuacan

2009-12-07T13:57:00.007+01:00

Parlons quand même un peu du site: il est immense, bourré de touristes et de marchands de souvenirs ambulants et collants; j'ai une centaine de photos plus intéressantes les unes que les autres, mais comment choisir ? Des adolescents menaient des enquêtes en anglais pour l'école, auprès d'étrangers, et se faisaient souvent rabrouer; moi j'ai joué le jeu; dans un anglais hésitant ils posaient chacun une question de leur cru, dans le style what do you think about the mexican cooking ? ou Do you like Mexico ? ou Do you know Teotihuacan before coming ? Mon âme incorrigible de prof a trouvé cela très bien - j'ai répondu consciencieusement, ils prenaient note, c'était touchant.

Tous les monuments, et notamment la pyramide du Soleil, sont pris d'assaut; mais les deux musées (sculptures, objets et peintures murales) sont presque vides... Quant aux monuments (des palais) éloignés du centre et de la grande Allée des Morts, ils ne sont même pas fléchés, et c'est bien dommage, car ils renferment des trésors. J'avais le temps, des chaussures de marche, et j'ai "fait le détour". Juste un petit choix (cornélien) de photos.

Virginie à Teotihuacan

2009-12-07T13:32:00.007+01:00

Je laisse tomber le cours d'histoire et d'archéo; admirez plutôt mes prouesses.... J'ai sillonné le site en long (2km) et en large (sûrement autant, avec les visites et les sentiers sinueux) et surtout en hauteur !! Me voilà sur la pyramide du Soleil -70m, 248 marches - en fait j'ai fait mieux à Tonina, 365 marches, disons que je m'entraînais...

On peut se reposer à chaque étage, et décider si l'on continue...

A l'étage 1, un touriste m'a prise en photo en masquant entièrement la pyramide de la Lune; j'entends d'ici les plaisanteries faciles ! Au sommet, les photos sont plus réussies -

Notre-Dame de la Guadalupe (2)

2009-12-06T18:49:00.014+01:00

J'ai gardé le meilleur pour le deuxième post; en fait le mix entre le culte chrétien de la Vierge et celui de la déesse Terre-Mère des Indiens a survécu, sous une forme originale. De nombreux groupes "sacrés" - que nous appellerions folkloriques, mais c'est une fausse appellation, car ils se disent chrétiens - existent, avec des costumes parfois somptueux et des parures de plumes, et ils exécutent des danses sacrées (manifestement d'origine indienne)avec dons d'offrandes pour la Vierge de la Guadalupe comme autrefois à la Terre. Ces groupes sont surtout visibles pour les fêtes. J'ai eu la chance d'en voir un et de le filmer...

Je suis complètement désespérée, je ne parviens pas à publier ma vidéo; si vous tenez quand même à la voir, procédez de la façon suivante:

www.youtube.com

virginieson

vous déroulez mes quelques videos et vous trouvez "danse sacrée de ND de la Guadalupe Mexique" (c'est la quatrième ou la cinquième)

Désolée !! la technique et moi...

Notre-Dame de la Guadalupe

2009-12-06T18:10:00.008+01:00

Voilà, chers amis, un sujet passionnant qui va monopoliser deux posts. En bref l'histoire de ce Lourdes amérindien. En 1531, un Indien, Juan Diego, dit voir la Vierge à plusieurs reprises sur une colline; on le crut pas, sauf quand le manteau bleu et or de la Vierge s'imprima sur son propre manteau. Le culte se mêlant à celui de Tonintzin, la déesse Terre, le clergé lutta pour sa disparition, mais en vain: la Vierge de la Guadalupe devint la patronne du Mexique en 1737, puis patronne de toute l'Amérique latine, le tout définitivement consacré quand le Pape Jean-Paul II canonisa Juan Diego en 2002.

Il y a deux églises à Guadalupe: une ancienne qui s'enfonce irrémédiablement dans le sol (et l'on perd l'équilibre en la visitant), et une très moderne, qui peut contenir 40000 personnes, ce qui était insuffisant le dimanche où j'y suis allée. Pas demander à la fête de la Vierge...

On y parvient par une large route dont le milieu est un chemin piétonnier, emprunté par les pélerins, en famille, ou en groupes précédés de leur bannière, chantant des cantiques, des ballons à la main.

Le musée attenant à l'église est très intéressant - d'inestimables oeuvres d'art -mais presque vide; tout se passe sur l'immense parvis. Certaines personnes arrivent en se traînant à genoux; ce qui m'a frappé, vous le comprenez en regardant la photo que j'ai choisie: il ne s'agit pas d'Indiens en costume traditionnel (comme à Esquipulas, au Guate), mais de gens bien contemporains comme vous et moi.

Evidemment, les marchands du temple sont bien présents: boutiques de bondieuseries mais aussi marché de victuailles, car on pique-nique sur le parvis.

Beaucoup de mendiants et d'infirmes, une cour des miracles. Les bidonvilles sont tout proches, mais les pélerins sont de toutes les classes sociales.

Pourtant Roberto me dit que la religion est en perte de vitesse... j'ai peine à le croire !

Faux Aztèques

2009-12-06T13:59:00.003+01:00

C'est devenu un métier mixte; hommes et femmes emplumés dansent pour les touristes, au son des tambours; et puis c'est la quête...Sur le zocalo ou devant le musée d'anthropologie, ou encore à Tulum, pour les estivants...

Les sanitarios (ou banos)

2009-12-06T12:52:00.005+01:00

Vous allez dire que je tombe dans le vulgaire... Pas du tout, les toilettes, en voyage, c'est vital. Dans ce domaine, le Mexique obtient une très belle cote, contrairement à la Chine, par exemple, en dessous de tout. Il y a des sanitarios partout, même dans les marchés publics (essayez toujours de trouver des toilettes publiques à Fleurus, le jour du marché, sans devoir entrer dans un bistrot); en général plutôt propres, et le savon antibactériologique toujours présent; juste une habitude à prendre, on ne peut jeter le papier dans la cuvette - un réflexe un peu difficile au début. Presque toujours gratuites, sauf les catholiques, près des églises.

J'ai déjà pensé à écrire un livre sur les sanitaires à travers le monde, mais je pense que c'est déjà fait par un autre original; agrandissez mes photos choisies pour bien apprécier les annonces.

Les xoloitzcuintles

2009-12-06T12:39:00.006+01:00

L'écrire, c'est déjà un truc pas facile, mais le prononcer... je vous laisse vous exercer ! Il s'agit d'une race de chiens précolombiens, SANS POILS, en voie de disparition. Dolores Olmedo Patino, une dame riche et de bon goût, a laissé une magnifique propriété transformée en musée, avec des Kahlo, des Rivera, des antiquités à donner le tournis, et dans le jardin, quelques specimens de ces chiens devenus rarissimes... Beaucoup de céramiques précolombiennes les représentent, dans différentes attitudes; ils étaient probablement nombreux et appréciés.

Le bois de Chapultepec

2009-12-06T08:59:00.003+01:00

Le poumon de Mexico City ! A la fois lieu de rencontre et de sortie - jogging, jeux pour enfants, guinguettes, barbecues... et concentration des meilleurs musées: celui d'anthropologie, mais aussi le musée d'art moderne, le musée d'art contemporain Tamayo, et le musée d'histoire installé dans l'ancien château de l'empereur Maximilien et de l'impératrice Charlotte. J'ai tout visité à l'aise, et découvert des peintres que je ne connaissais pas...

La grande spécialité mexicaine, ce sont les muralistes, cad les peintres d'immenses fresques historiques sur les murs intérieurs des bâtiments officiels - le château en est plein, et aussi le Palais des Beaux-Arts, au centre ville; et dans les villes de province on retrouve la même forme d'art, avec des artistes locaux, souvent moins doués que Rivera, Siqueiros, Orozco ou O'Gorman.

Je ne peux m'empêcher de comparer cette forme d'art aux peintures sur les murs des églises, destinées à expliquer la religion aux paysans analphabètes; au Mexique on explique l'histoire et les révolutions, et on est obsédé par le massacre des Indiens.

Photo: un Tamayo que j'aime bien: musicas dormidas

David Siqueiros

2009-12-05T00:27:00.003+01:00

Contemporain et ami (un temps) de Rivera, grand peintre, stalinien convaincu et personnage controversé; il fut d'ailleurs à la tête du premier commando pour assassiner Trotsky... On lui doit des fresques d'une rare puissance, et des tableaux d'un expressionnisme brutal. Je l'apprécie beaucoup tout en éprouvant une sorte de malaise devant ses oeuvres; Rivera est beaucoup plus pictural, plus raffiné; Siqueiros est un vrai révolutionnaire -

Photos: détails de la fresque du Castillo de Chapultepec

Trotsky

2009-12-05T00:08:00.003+01:00

Fuyant l'ire de Staline, Trotsky se réfugia au Mexique et fut hébergé un temps chez les Rivera-Kahlo; puis il se barricada dans une maison gardée par la police, échappa à un premier commando envoyé par Staline et fut finalement assassiné à l'aide d'un pic à glace. L'auteur était un jeune homme qui avait gagné la confiance de Trotsky et vivait parmi ses intimes.

La maison en question est transformée en musée et Trotsky inhumé dans le jardin. Beaucoup de vieilles photos, de documents d'époque. Probablement une idylle avec Frida. Ce qui m'a fascinée, c'est l'arbre généalogique de Trotsky, marié deux fois, père de plusieurs enfants, et tous ou presque fusillés, déportés, disparus... Il reste quelques rares descendants: j'aimerais assez connaître leur destin.

Pas beaucoup de monde dans ce musée: le gardien a le temps de lire son journal.

Frida Kahlo

2009-12-04T16:51:00.005+01:00

Comment parler du Mexique sans évoquer Frida Kahlo ? Atteinte de polio dans l'enfance, victime à 18 ans d'un accident de bus qui lui brise la colonne vertébrale, toute sa vie (courte, elle disparaît à 48 ans) elle portera des plâtres, des corsets et vivra le plus souvent couchée, pour terminer amputée d'une jambe... Mariée deux fois à Diego Rivera, elle partagera ses idées communistes et révolutionnaires. Elle peignait couchée, à l'aide d'un miroir, ou sur sa chaise roulante bloquée devant le chevalet - ce qui explique qu'elle ait surtout créé des auto-portraits. A Mexico on visite sa maison natale, la fameuse maison bleue, (photos interdites, sauf dans le jardin), très émouvant, car beaucoup d'objets familiers sont restés en l'état. Fascinante personnalité, même si je ne suis pas une grande fan de sa peinture...

Des films biographiques de qualité diverse ont aidé à la faire connaître, et ses tableaux sont maintenant hors de prix; on en voit beaucoup à Mexico mais aussi aux USA; en voici deux que j'aime particulièrement: comment exprimer mieux 1/l'amour 2/ la souffrance physique ?

Traduisez aussi son petit texte, c'est une idée que je partage.

A boire et à manger

2009-12-04T12:26:00.003+01:00

Je sais que ce sont vos posts préférés...

Pour les margaritas, ne croyez pas que je trinque avec un beau Mexicain, non, c'est l'happy hour à l'Holiday Inn, deux pour le prix d'un...

Et le truc emballé dans une feuille de bananier (ou de maïs), c'est un tamale; fourré de l'inévitable tortilla et de toutes sortes de bonnes choses, selon le contenu du frigo...

Mexico City

2009-12-03T23:12:00.004+01:00

Faut bien que je dise quelques mots de cette mégapole incroyable de, paraît-il, presque 25 millions d'habitants. Le centre est plein d'églises, de palais coloniaux, de maisons patriciennes remarquables: je n'ai pas tout visité. Tout citer serait lassant. Le Paseo de la Reforma est une longue avenue rectiligne qui relie le Zocalo au bois de Chapultepec, dont je parlerai plus loin. Elle est interrompue par quelques ronds-points surmontés de statues celèbres. Le trafic est parfaitement dingue. Le sud de Mexico englobe des villes qui furent autrefois séparées, notamment l'élégante Cacoyacan. Le nord de Mexico n'est qu'un interminable bidonville. Le métro -souterrain ou aérien- assure quotidiennement les transports de millions de gens. La pollution est omniprésente; pour améliorer la qualité de l'air, les voitures ne peuvent rouler qu'un jour sur deux - que serait-ce autrement ! J'ai vécu un "dimanche sans voitures", on devrait dire "avec moins de voitures". Et des milliers de piétons dans les grandes avenues libérées... Je n'ai pas détesté Mexico, même dans le centre, il y a une vie très simple, on pique-nique dans les parcs, on bavarde sur les places, on vend des ballons aux enfants.

Photos- Paseo de la Reforma: la statue de Cuauhtemoc, le dernier empereur aztèque (on lui doit bien ça), et la bourse ultra-moderne

Rectification

2009-12-03T15:33:00.003+01:00

Les Chak Mool seraient plutôt d'origine toltéque, et adoptés par les Mayas du classique et du post-classique, et aussi par les Aztèques; l'assiette qu'ils tiennent sur le ventre servait probablement à recueillir le coeur des sacrifiés...

En voici un autre, plus tarabiscoté...

Police et armée

2009-12-03T14:22:00.005+01:00

Certainement une profession d'avenir au Mexique (mais il paraît qu'ils sont mal payés); d'abord il y a les policiers de la circulation, vraiment très nombreux, énergiques, des virtuoses du sifflet; ensuite des gardiens en uniforme dans toutes sortes d'endroits à protéger, banques, magasins, édifices publics..., tous armés; ensuite la police fédérale (ecrit en grandes lettres dans le dos), armée jusqu'aux dents, l'air pas commode du tout; et puis l'armée, omniprésente sur les routes, barrages où l'on fouille les véhicules (je devrais dire, pour certains, qu'on les démonte), à la recherche de drogue; j'aurais bien voulu prendre des photos (inimaginable évidemment) de ces ados en treillis, couchés derrière des sacs de sable prêts à actionner leur mitrailleuse, ou de ces autres ados, l'air sévère, qui contrôlait nos identités, ouvraient nos sacs et regardaient en-dessous des sièges - toujours contents d'apprendre que je n'étais pas américaine. Et je pensais que presque chaque jour, des soldats (donc certains de ces gamins) trouvaient la mort dans des affrontements avec les narco-trafiquants.

Pour illustrer ce post, un peu d'humour: il s'agit bien de police !

1/la police à cheval chargée de la surveillance du parc de l'Alameda à Mexico- malgré son air d'opérette, très efficace contre les pick-pockets

2/la police de San Juan de Chamula, au Chiapas; ont adopté la tenue indienne et surveillent le marché, et entre autres, que les touristes ne fassent pas de photo... (les Indiens n'apprécient pas, surtout dans l'église)

Le musée d'anthropologie de Mexico

2009-12-03T12:15:00.009+01:00

Un des musées les plus intéressants du monde... Très bien conçu, sur deux niveaux; le rez-de-chaussée est consacré à l'archéologie, une série de salles par espace géographique, les deux pôles les plus fréquentés étant les Mayas et Teotihuacan; le premier étage - où ne vont pas les groupes - expose les civilisations indiennes d'aujourd'hui, en utilisant le même système d'espace, bref l'archéologie en bas, l'ethnographie en haut, et le spectacle est complet. Vous sortez de là, si vous avez été attentif, avec un panorama complet des civilisations du Mexique, leur localisation, les pièces maîtresses (certaines trop grandes exposées dans le jardin), les coutumes contemporaines et leurs liens avec le passé, les costumes, les habitats, la musique etc etc

Un des musts est la reconstitution de la tombe du roi Pakal, croulant sous les bijoux, découverte à l'intérieur de la pyramide des Inscriptions à Palenque: impressionnant. La même reconstitution existe au musée de Palenque, tout aussi impressionnante, et finalement je ne sais pas laquelle est en toc.

Les groupes, j'ai pu l'observer, courent d'un chef d'oeuvre à l'autre, sous la houlette de leur mentor, l'accompagnateur fermant la marche et comptant ses ouailles; pour ma part j'y ai passé 6 heures sans voir passer le temps, jusqu'à la fermeture, et j'ai même oublié de manger...

Les photographies (sans flash) sont autorisées partout, mais comment choisir parmi mes innombrables clichés ?

Alors je choisis les peintures murales de Teotihucan, Pakal et son tombeau, un des mes chouchous Chak Mool et un stèle de Yaxchilan ayant échappé au British Museum; les photos ne sont pas parfaites, je l'admets.

Le Templo Mayor

2009-12-02T22:07:00.006+01:00

Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails historiques - mais soyez certains que j'en connais un bout et suis prête à répondre aux éventuelles questions.

Lorsque Cortez eut définitivement vaincu les Aztèques, il anéantit leur capitale et bâtit la sienne, notamment la cathédrale gigantesque qui existe toujours.

Il est à supposer que si on détruisait le centre de Mexico, on découvrirait bien des trésors, mais c'est évidemment inimaginable; on l'a pourtant fait, sur le côté de la cathédrale, et mis à jour les ruines du Templo Mayor, en démolissant tout un quartier.

Ces ruines en pleine ville sont pathétiques: quelques belles sculptures sont encore intactes - notamment un monolithe rond (avec la légende de la déesse fondatrice) auquel on a rendu ses couleurs - et les plus belles pièces sont visibles dans un musée attenant.

Ma préférence va à un chak mool en très bon état...

Alberto

2009-12-02T20:01:00.001+01:00

Et pour faire bonne mesure, voici Alberto; rassurez-vous, il conduisait sans chapeau !

D'Eligio, désolée, pas de photo...

Roberto et voiture 1

2009-12-02T17:12:00.004+01:00

Il est temps de vous faire faire connaissance avec mon chauffeur préféré ! Même s'il prend un air penché sur la photo (une pulsion secrète ?), il n'y avait pas homme plus correct ni plus discret; ponctuel, patient, poli, aimable, indulgent pour mon espagnol balbutiant, comprenant mon humour, dévoué etc etc et bien sûr excellent conducteur - à Mexico, c'est une gageure !La voiture, un minibus rouge, sûrement le seul au Mexique, très facile à repérer dans les parkings. Bien sûr les compagnies ont très peu de demandes individuelles, alors ils n'ont que des minibus à disposition. Pas très écolo, j'en conviens.

Pemex (petroleos mexicanos) est l'unique compagnie pétrolière présente au Mexique, résultat de la nationalisation de toutes les ressources pétrolières (2002 je crois, sous Cardenas, le président avant l'actuel, Calderon)

La maison atelier de Rivera et de Kahlo

2009-12-02T16:52:00.003+01:00

Pour un couple qui s'est déchiré, trompé, séparé, raccommodé - mais est toujours resté, je pense, d'accord sur le fond des choses, quel meilleur symbole que ces deux maisons art déco, la blanc et rouge pour Diego, la bleue pour Frida, réunies par une passerelle au dernier étage...

Anahuacalli

2009-12-02T15:35:00.005+01:00

C'est le nom donné par Rivera au "temple" qu'il s'est fait construire pour abriter les 60000 pièces de sa collection personnelle -rien que des inestimables objets pré-colombiens, réunis avec passion et patience; c'est dire qu'il avait quand même des sous... La visite (guidée, en espagnol)donne le tournis. Et pour l'anecdote, j'ajouterai que Roberto a eu bien du mal pour trouver l'endroit, très peu fréquenté par les touristes; je me suis intégrée à un minuscule groupe mexicain.

Diego Rivera (2)

2009-12-02T15:12:00.003+01:00

Restons sur Rivera (1886-1957), j'ai décidé de ne pas suivre l'ordre chronologique du voyage. J'ai visité sa maison natale transformée en musée, dans cette merveilleuse ville coloniale de Guanajuato. Maison bourgeoise typique de l'époque, et expo d'oeuvres mineures, ou de dessins préparatoires à ses fresques. Un merveilleux nu de Frida Kahlo.

A l'intérieur du palais du gouvernement

2009-12-02T13:50:00.002+01:00

Non nous ne sommes pas en Chine... A cette vision dans une des cours du palais (on peut s'y promener à sa guise), je me suis informée: "pour donner une meilleure santé et du coeur à l'ouvrage aux employés" m'a-t-on répondu.

Le tout sur une musique tonitruante; les Mexicains adorent le bruit.

Diego Rivera

2009-12-02T13:16:00.006+01:00

Est certainement le peintre le plus connu du Mexique - et l'un des meilleurs. Riche et célèbre de son vivant. Professant des idées communistes et révolutionnaires, hébergeant Trotsky après sa fuite d'URSS. Passionné de l'histoire de son pays. Homme à femmes notoire, marié (deux fois) à Frida Kahlo. Un super résumé pour ne pas vous ennuyer.

Ma première visite a été pour les fresques qu'il a réalisées dans le palais du gouvernement, sur le zocalo. Elles résument toute l'histoire douloureuse du pays, conquête espagnole, asservissement des Indiens, injustices coloniales, révolutions, dictatures... Malheureusement la partie que je préfère, celle de Zapata et Pancho Villa, était en rénovation avec des échafaudages; alors les photos...

Pour l'anecdote, j'ai pu constater qu'on pénètre dans ce palais presque comme dans un moulin ! se sont satisfaits de la copie de mon passeport, mais ont exigé que je me lave les mains avec un savon antibactériologique...

Illustrations: chaque personnage est évidemment reconnaissable pour qui connaît l'histoire; remarquez la Malinche, et au fond la Mexico des Aztèques, sur le lac; remarquez aussi un noble guerrier aztèque, revêtu d'une peau de jaguar; j'ai visionné (au musée d'anthropologie) une reconstitution des batailles aztèques, tout en plumes et déguisements animaux: fascinant !)

Indiens du Chiapas, premier contact

2009-12-01T17:06:00.003+01:00

Ils sont tout un groupe, à camper sur le zocalo, près du palais du gouvernement, avec des affiches réclamant la justice; les femmes brodent et les hommes crochètent - les voilà les terribles zapatistes - je leur achète un sac par sympathie, que j'ai finalement employé TOUS LES JOURS, et bien souvent on me demandait dans la rue où je l'avais trouvé... Faut dire que les Mexicains sont très communicatifs !

Le Zocalo de Mexico City

2009-12-01T16:28:00.005+01:00

Revenons au point de départ; arrivée le soir à Mexico, voici ma première vision du zocalo - la grand-place - pas aussi grande que Tien an men, mais impressionnante quand même; et puis la même, au petit matin; et aussi un exemple de façade churrigueresque (une façon tarabiscotée de désigner le baroque mexicain); et finalement le restaurant de l'Holiday Inn, sous la tente blanche, quel meilleur observatoire, de jour comme de nuit ???

Virginie au pays des aéroports (2)

2009-12-01T14:07:00.004+01:00

Retour prévu par Chetumal; je ne sais si c'est la perspective d'un pourboire, mais Eligio a conduit plus vite que d'hab, ou le trafic était moins intense, toujours est-il que je suis arrivée une heure trop tôt à l'aéroport de Chetumal. Dans le hall, rien pour s'asseoir (me suis affalée par terre); pas de restaurant (d'ailleurs avoir faim entre 12 et 13h , au Mexique, est parfaitement incongru): j'ai donc achevé mes biscuits, faute de mieux. Y avait bien une boutique ouverte, avec des bijoux et ...de la confiture, que je n'allais quand même pas manger à la cuiller.

Quand tout s'est mis en branle, j'ai eu la surprise d'une fouille complète des valises; sûrement à cause de la frontière du Belize, toute proche, et des problèmes de drogue. Ces douaniers-là ont bien du travail: ils ne négligent aucun sac, aucun paquet; ils disposent d'un chien renifleur et d'un appareil qu'ils passent dans le fond des valises, après avoir tout dérangé. Je dois dire qu'ils restent très polis et soigneux - au contraire des Américains de Washington.

A Mexico, aéroport en rapport avec la taille de la ville, un peu de difficulté pour trouver le check in de British Airways - maintenant que je n'irai sans doute plus jamais à Mexico, j'ai compris comment ça fonctionne; je ne peux que conseiller à tout candidat pour cet aéroport de bonnes chaussures de marche.

Dans l'avion je me suis retrouvée coincée entre deux groupes: des Français de Toulouse (51 !!!!) et des Hongrois (25); j'ai parlé un peu avec mon voisin français; sur 10 jours au Mexique, ils en ont passé 3 à Acapulco; et comme je demandais si Acapulco était joli, on m'a répondu sais pas , on n'a pas quitté l'hôtel qui était très bien, à boire et à manger à volonté...

No comment.

A Londres j'ai mangé le fleuron de la cuisine anglaise, un fish and chips, et la bière au menu était... une CORONA !!!!

En photo l'avion Madrid-Mexico du départ; un petit stress qu'il y ait une erreur et qu'on soit en route pour la Turquie...

Terminons avec le Rio Bec

2009-12-01T13:35:00.007+01:00

Le Rio Bec, ce n'est pas un fleuve, mais un style maya, celui des cités gigantesques construites au sud du Mexique, à la frontière avec le Guate, dans une forêt tropicale maintenant transformée en réserve, question de protéger enfin la faune et la flore.

Ce sont des sites difficiles à atteindre autrement qu'en voiture. A part Calakmul, j'en ai visités deux: Kohunlich et Xpujil. Tous les deux immenses, et à ma grande surprise, pour Kohunlich, plein de palmiers...C'est un grand bonheur d'errer dans ces cités perdues, abandonnées pour des raisons mystérieuses et boudées du grand public.

Kohunlich est célèbre pour ses grands masques grimaçants; j'ai pris quelques risques d'escalade pour les photos... (il faisait glissant)
Xpujil pour ses palais à trois tours, dont l'un est assez bien conservé (soleil mal placé).

Tout cela est beau, impressionnant et fait réfléchir sur la fragilité des réalisations humaines; que sont devenus les orgueilleux Mayas ???

Calakmul

2009-12-01T09:52:00.005+01:00

Fut une ville maya immense, rivale de Tikal (Guatemala), d'Uaxactun (idem), et d'El Mirador (idem), dans la même forêt; une petite partie est fouillée et un peu restaurée - faut minimum 2h1/2 pour la parcourir, moi je suis restée 4h (parce que je passe mon temps à rêver à l'ombre ou à escalader les pyramides), et que je n'ai pas d'horaire, vu que je suis libre comme le vent.

La différence avec le Guate, c'est que la route pour y accéder est une petite route sinueuse goudronnée (60km, un peu plus d'une heure), et que le site est aménagé avec des sentiers balisés. Uaxactum, où je suis allée, s'atteint en deux heures d'une infâme piste, qui nécessite un 4X4; et El Mirador (à peine fouillé) ne peut se découvrir qu'après deux ou trois jours de marche sac à dos et camping (je ne l'ai pas fait).

Calakmul fut mon dernier site maya au Mexique et une de mes plus belles balades; les visiteurs sont peu nombreux et l'immensité du site fait qu'on ne se marche pas sur les pieds.

Les ruines sont impressionnantes - et il faut imaginer ces constructions recouvertes de couleurs vives, notamment de rouge: ce devait être incroyablement magnifique en pleine jungle.

Calakmul est aussi une formidable occasion d'observer les animaux de la jungle: singes hurleurs, oiseaux, faisans sauvages; j'ai pu voir un pic vert à la tête rouge (oui oui), un oiseau jaune superbe dont j'ignore le patronyme, et un tout petit brun qui faisait un bruit de serrure rouillée, et j'en passe. Un très bon moment. Evidemment, toujours pas de jaguar.

Un petit côté Angkor à Calakmul, avec les arbres pris dans les murs et les escaliers... Ah ! Que le choix des photos est difficile !